Всем доброго! Делюсь впечатлениями о прочитанной статье!
Предмет беседы
Шнековый ледобур с разнесенными в разные стороны ручками (эксцентричный) стал стандартом де-факто. Ледобуры других конструкций и в продаже-то не встретишь.
Поэтому о нем и поговорим.
Заточка ножей. Все давно придумано и неоднократно изложено в рыболовной периодике, тем не менее снова и снова приходится читать описания дилетантских технологий заточки, не выдерживающих никакой критики.
Или тесты ледобуров (весьма популярная тема). Автор берет несколько буров от различных производителей (подчас разного диаметра), замеряет время, необходимое для сверления лунки, и делает вывод об их сравнительном качестве. Это бессмысленно. Во-первых, если уж проводить тест на скорость, надо сверлить как минимум десяток лунок подряд — вот тогда будет видно, с каким КПД бур переводит прикладываемые рыболовом усилия в полезный результат. Во-вторых, можно сказать с уверенностью, что результаты скоростных тестов на бесснежном льду в декабрьский мороз и на февральском бутерброде «снег-вода-лед» будут разными. В-третьих, нельзя по одному экземпляру бура делать выводы о модели даже одного диаметра, и уж совсем нелепо — обо всем размерном ряде данной модели.
В-четвертых, скорость сверления настолько легко изменить путем установки прокладок под ножи, что рассматривать ее как критерий качества бура несерьезно.
Что же тогда может быть критерием качества, чем хороший бур отличается от плохого, как заставить бур работать оптимально? Давайте обсудим. Начнем с самого трудного, а дальше — как получится.
«Физика процесса»
Лед — не металл и не дерево, а ледобур — не сверло. Он не снимает стружку, а откалывает куски. В зависимости от льда и бура эти куски могут быть разного размера — от «почти пыли» до «с кулак». Когда вращается бур, происходит примерно следующее: ножи врезаются в лед — лед колется — ледобур высвобождается («подпрыгивая») и под воздействием отчасти инерции, отчасти приложенного рыболовом усилия опять врезается в лед. Инерция здесь очень важна, и при прочих равных тяжелый бур будет работать лучше легкого (но слишком тяжелый бур будет трудно вращать, да и носить его целый день утомительно).
Если угол атаки ножей увеличить, увеличатся размер откалываемых кусков льда, скорость бурения и необходимое для него усилие, одновременно усилится вибрация. Если уменьшить — бур пойдет легче и ровней, но вращательных движений руками придется сделать больше. Где-то есть оптимум, и он разный как для разных людей, так и для разного льда. Можно этим пренебречь и пользоваться буром с установленными под «усредненным» углом ножами. Но если стремиться к идеалу, бур мало того что надо подогнать «под себя», надо еще и менять угол атаки ножей в зависимости от состояния льда.
Зачем нужны прокладки
Рыбачили мы как-то с товарищем в декабре на карьере. Начало зимы выдалось морозным и практически бесснежным, и это сочетание позволило льду набрать особенную твердость. Я не сразу это понял, думал, ножи на буре подсели. И тут подходит Володя: «Ну и лед, после пары лунок руки отваливаются».
Почему отваливаются? Твердый лед, по идее, должен колоться даже лучше. Но ножи в него врезаются с трудом, на бур приходится сильнее давить вниз — именно это вызывает усталость. Надо увеличить угол атаки ножей до той степени, когда выигрыш от уменьшения необходимого давления на бур еще не будет перечеркнут потерями от возросшего усилия вращения. Для этого надо под передний край ножа подложить прокладку толщиной (приблизительно, в среднем) 0,3 мм. Если говорить конкретно о «ленинградском» буре, примерно тот же результат дадут шайбы толщиной 1 мм на ближних к оси вращения винтах.
Для рыхлого весеннего льда угол атаки ножей логично уменьшить. Однако нет, теоретическую базу подвести не берусь, уж больно сложна структура весеннего льда, но оптимальный угол атаки — тот же, что и в мороз.
Кошмарный мокрый лед
Предлагая какое-либо улучшение ледобура, авторы-рационализаторы пишут: «Мой бур отлично работает как по сухому, так и по сырому льду». Увы, суть вопроса в том, что считать сырым льдом. Если недосверленная лунка потихоньку заполняется водой — да, такой лед не создаст проблем рыболову. А если лед покрыт десятисантиметровым слоем воды (такое случается), ни один ледобур не будет по нему «отлично работать». Симптоматика проста: при попытке вращать бур его более или менее сильно подклинивает, или вообще намертво заклинивает. Происходит это, видимо, потому, что вода мешает буру колоть лед, причем буры разных конструкций страдают от этого в разной степени: в наибольшей — отечественные буры с плоскими прямыми ножами, в наименьшей — буры с режущей головкой (UR Rapala). Популярные шведские буры Mora (Spiralen с плоскими ножами, Expert и его «потомки» с изогнутыми) занимают промежуточное положение.
Что можно сделать?
• Уменьшить угол атаки ножей;
• если бур отечественный, поставить на него плоские, полукруглые или круглые ножи;
• утаптывать снег (если его достаточно), чтобы снизить скорость заполнения лунки водой, и обязательно сверлить лунку в быстром темпе и без перерывов. Если это невозможно, сверлить «нежно», то есть не только не давить на бур вниз, но даже, напротив, тянуть вверх с усилием в половину веса бура.
На что можно рассчитывать?
• С отечественным буром — на сверление льда не толще длины шнека плюс 5 см и только при малом количестве воды либо достаточном количестве снега, иначе рыбалка превратится в мучение;
• с буром Mora — на значительное, но терпимое увеличение нагрузки;
• с буром Rapala — на незначительное увеличение нагрузки.
Настройка бура
Сказанное ниже не относится к бурам с режущей головкой (UR Rapala). Но это не очень большая потеря, буры Rapala изготавливаются аккуратно, о необходимости их настройки лично мне слышать не приходилось.
Если вы хотите добиться идеальной (или близкой к ней) работы своего ледобура, в первую очередь надо убедиться в симметричности площадок, на которые устанавливаются ножи. Для этого понадобится, кроме рабочей пары ножей, еще один заведомо тупой нож. Выходим на лед, бурим несколько лунок. Теперь вместо одного ножа ставим тупой, бурим еще несколько. Теперь меняем тупой и рабочий ножи местами, бурим еще несколько лунок и вдумчиво оцениваем свои ощущения. Второй и третий опыты должны дать одинаковый результат, если это не так — значит, площадки под ножи не симметричные.
Если бур работает хорошо (или с самого начала работал хорошо), то можно ничего больше не делать. Но я настоятельно рекомендую изготовить пару прокладок толщиной 0,3 мм и попробовать их в сильный мороз. А дальше уж сами решите, есть ли смысл в дальнейшей работе над буром.
Ножей не обязательно бывает два, встречаются трехножевые буры. Наверное, их тоже можно настроить, но мне этого делать не приходилось.
Ножи: конструкция и заточка
Плоские ножи с прямыми лезвиями (раньше только такие и ставились на отечественные «шнеки») мы точить умели всегда. Но когда в России массово появились скандинавские буры, какие только легенды не ходили об их «круглых» ножах. И поверхностная закалка, и «микрозубчики»… Все они подталкивали рыболова к мысли, что ножи точить нельзя.
Теперь-то ясно, что это глупости. По мне, так «шведские» ножи точить проще. Благодаря изгибу они идеаль но ложатся на рабочую поверхность наждачного круга, в то время как плоский нож электроинструментом испортить очень легко, надежней точить вручную. Так что точите, не сомневайтесь. Можно на элетроточиле, можно «лысым» алмазным надфилем подходящего профиля. Только помните, что эти ножи для нормальной работы должны быть очень острыми. Если питерский или барнаульский бур по той или иной причине «хватанул песка», на пользу ему это не пойдет, но рыбалку вряд ли испортит. Попробуйте завалить наружу кромку ножа, с усилием проведя вдоль внутренней стороны острия любым стальным предметом (например, дверным ключом) — скорее всего, поможет.
Если же подобная неприятность произойдет со «шведом» или «финном» — кранты, ножи надо снимать и точить. В принципе, есть твердосплавная точилка, позволяющая поправить ножи прямо на буре. Но результат не гарантирован, а пользоваться ей надо очень аккуратно, неоднократно приходилось видеть (и перетачивать) сильно попорченные точилкой ножи. Лучше иметь с собой запасные ножи, а на крайний случай — алмазный надфиль и что-нибудь для окончательной правки («арканзас», металлокерамика или просто черепок от горшка).
В отличие от скандинавских буров, форма ножей кото рых давно не меняется, для отечественных буров сейчас делают очень разные ножи — дисковые, ступенчатые, «зубастые». Рискну предположить, что пока ножи остаются плоскими, «настоящий сырой» лед будет им не по зубам несмотря на ступеньки и зубья. А вот услож нить заточку они могут.
Брак и «совершенствование технологии»
Все, должно быть, замечали, что с отечественными товарами (от водки до ледобуров) происходит одно и то же: появляются на рынке они достойно, но со временем качество падает, подчас до неприемлемого. От широких обобщений воздержусь, но с ледобурами Mora, увы, происходит именно это.
На фото стык старого «эксперта» и более современного «викинга». Видите разницу? Стык «викинга» выполнен по упрощенной технологии, для его фиксации понадобилась шайба большого диаметра, что привело к необходимости «раздвинуть» стенки обоймы. Прочность и надежность соединения заметно уменьшились.
А вот взгляните на ножи (фото сверху), приобретенные с интервалом в пару лет. Старые, с маркировкой «Sweden», держат заточку сезон и более. Средние — похуже, но терпимого качества. А новые (нижнее фото), можно использовать только по рыхлому льду, если лед твердый, их придется подтачивать после каждой рыбалки. Судя по отзывам знакомых, это характерно для всех ножей, а не для одной их партии. Покупая ножи, обращайте внимание на маркировку!
Важно, насколько аккуратно шнек приварен к стержню. Прочность — само собой, но на шнеке не должно быть брызг металла, иначе бур будет сильнее обмерзать.
Самый откровенный (и, увы, нередкий) брак — неправильный угол установки ножей — не так уж страшен, легко устраняется прокладками. Но: новый бур необходимо проверить в деле, иначе рыбалка может быть испорчена.
Что еще важно?
Диаметр лунки, длина шнека и бура (сейчас есть из чего выбрать) — дело вкуса. О весе я уже говорил, повторюсь: легкий бур носить легче, но работает он хуже. Поэтому не вижу смысла гоняться за титановыми бурами стандартной длины. Вот телескопический титановый бур с удлиненным шнеком — это интересно.
Очень важный параметр — склонность к обмерзанию. Она зависит от наличия брызг сварки, качества обработки поверхностей и лакокрасочного покрытия. Приходилось читать и слышать, что можно обработать бур предотвращающим обмерзание составом (например, на основе парафина), но я этого делать не пробовал.
Катастрофически плохи в смысле обмерзания трех-ножевые буры и буры Mora Nova System с пластиковой «головой» для установки ножей — они и обмерзают сильней, и очистить ото льда их труднее.
Конструкция соединительного узла не так важна, как принято считать. Этот узел выходит из строя не столько вследствие своей слабости, сколько из-за чрезмерных нагрузок, вызванных заклиниванием бура в сыром льду. Да, «ленинградский» бур часто ломается по стыку; но бур «рапала» с таким стыком не сломался бы никогда.
Подведем итог
По сухому льду правильно настроенный отечественный бур с плоскими ножами ничем не уступит «иностранцу», а если лед с песком, то и превзойдет его. Но сырой лед, к сожалению, может стать для него непреодолимым препятствием. Бур «рапала» очень хорош, но меня удручает необходимость носить с собой запасную «голову», да и точить ее труднее, чем ножи. Mora Nova System — интересный бур, но «сырой», не доведенный до совершенства, с явными конструктивными недостатками: склонен к обмерзанию, неудобен в переноске (с длинным шнеком). Раньше у него была недостаточно прочная пластиковая «голова», сейчас этот недостаток устранен. Если со временем и остальные недостатки будут устранены — тогда посмотрим. А на сегодня я считаю самым универсальным буром «телескоп» Mora диаметром 130 мм со шнеком стандартной длины.
